Ajaloo lehed: kuidas Koenigsbergist sai Kaliningrad (11 fotot). Königsbergi ajalugu - online saksa keel - Start Deutsch

Kaliningrad on mitmes mõttes ainulaadne linn, millel on hämmastav ajalugu, varjatud paljude saladuste ja saladustega. Teutooni ordu aegade arhitektuur oli põimitud moodsate hoonetega ja täna on Kaliningradi tänavaid mööda kõndides keeruline isegi ette kujutada, milline vaade nurga tagant avaneb. Selles linnas on rohkem kui piisavalt saladusi ja üllatusi, nii minevikus kui ka tänapäeval.

Konigsberg: ajaloolised faktid

Esimesed inimesed tänapäevase Kaliningradi platsil elasid esimesel aastatuhandel eKr. Hõimukohtade kohalt leiti kivi- ja luutööriistade jääke. Mitu sajandit hiljem moodustati asula, kus elasid käsitöölised, kes oskasid pronksiga töötada. Arheoloogid märgivad, et leiud kuuluvad tõenäoliselt germaani hõimudesse, kuid leidub ka Rooma münte, mis lasid käibele umbes 1.-2. Sajandil pKr. Kuni XII sajandini A.D. need territooriumid kannatasid ka viikingite haarangute all.

Kuid lõplikult vallutati asula alles 1255. aastal. Teutooni ordu mitte ainult ei koloniseerinud neid maid, vaid andis linnale ka uue nime - Kuninga mägi, Koenigsberg. Esmakordselt sattus linn Venemaa võimu alla 1758. aastal, pärast Seitsmeaastast sõda, kuid vähem kui 50 aastat hiljem vallutasid Preisi väed selle uuesti. Ajal, mil Königsberg oli Preisi võimu all, muudeti ta radikaalselt. Ehitati merekanal, lennuväli, palju vabrikuid, elektrijaam ja kasutusele võeti hobuvanker. Suurt tähelepanu pöörati kunsti haridusele ja toetamisele - avati Draamateater, kunstiakadeemia, ülikool hakkas kandideerijaid Paraadi väljakul vastu võtma.

Siin sündis 1724. aastal kuulus filosoof Kant, kes elu lõpuni ei lahkunud oma armsast linnast.

II maailmasõda: lahingud linna nimel

1939. aastal ulatus linna elanike arv 372 tuhandeni. Ja Koenigsberg oleks arenenud ja kasvanud, kui Teine maailmasõda poleks alanud. Hitler pidas seda linna üheks võtmeks, ta unistas selle muutumisest immutamatuks kindluseks. Talle avaldasid muljet linna ümbruses asuvad kindlustused. Saksa insenerid parandasid neid, varustasid betoonpunkreid. Kaitseringi rünnak osutus nii raskeks, et linna hõivamiseks sai Nõukogude Liidu kangelase tiitli 15 inimest.

Natside salajastest maalaboritest, eriti Konigsbergi 13 kohta, kus töötati välja psühhotroopseid relvi, on palju legende. Kuuldi, et Fuhreri teadlased uurisid aktiivselt okultistlikke teadusi, püüdes inimeste teadvusele veelgi suuremat mõju avaldada, kuid selle kohta pole dokumentaalseid tõendeid.

Linna vabastamise ajal ujutasid sakslased koopasse ja õhkasid osa käikudest, nii et see jääb endiselt saladuseks - mis seal kümnete meetriste prahtide taga on, võib-olla teaduse areng või võib-olla ütlemata rikkus ...

Just seal asub paljude teadlaste arvamuse kohaselt Tsarskoje Selost 1942. aastal võetud legendaarne merevaigutuba.

1944. aasta augustis pommitati linna keskosa - Briti lennukid rakendasid plaani "Retaliation". Ja aprillis 1945 langes linn Nõukogude vägede rünnaku alla. Aasta hiljem liideti see ametlikult RSFR-iga ja veidi hiljem, viis kuud hiljem, nimetati see ümber Kaliningradiks.

Võimalike protestilainete vältimiseks otsustati asustada uus linn Nõukogude režiimile lojaalse elanikkonnaga. 1946. aastal toimetati Kaliningradi oblastisse vabatahtlikult ja sunniviisiliselt üle kaheteist tuhande pere. Sisserändajate valimise kriteeriumid olid eelnevalt paika pandud - peres peaks olema vähemalt kaks täiskasvanut, töövõimelist inimest, rangelt oli keelatud kolida “ebausaldusväärseid”, neid, kellel oli karistusregistrit või peresidemeid “rahva vaenlastega”.

Põlisrahvas küüditati peaaegu täielikult Saksamaale, ehkki nad elasid vähemalt aasta ja mõned kaks, naaberkorterites koos nendega, kes olid hiljuti vannutatud vaenlaseks. Kaklused olid sagedased, külm põlgus järgnes kaklustele.

Sõda tekitas linnale tohutut kahju. Enamik põllumajandusmaast oli üleujutatud, 80% tööstusettevõtetest kas hävis või sai tõsiseid kahjustusi.

Terminalihoone sai tõsiselt kannatada, grandioossest konstruktsioonist jäid alles vaid angaarid ja lennujuhtimistorn. Arvestades, et see on esimene lennujaam Euroopas, unistavad entusiastid oma endise hiilguse taaselustada. Kuid kahjuks ei võimalda rahastamine täiemahulist rekonstrueerimist.

Sama kurb saatus tabas Kanti majamuuseumi, ajaloolise ja arhitektuurilise väärtusega hoone, mis sõna otseses mõttes lagunes. Huvitav on see, et mõnes kohas on säilinud ka saksa majade numeratsioon - krahv ei lähe mitte hoonete, vaid sissekäikude järgi.

Paljud vanad kirikud ja hooned on hüljatud. Kuid on ka täiesti ootamatuid kombinatsioone - Kaliningradi oblastis Taplakeni lossis elab mitu peret. See püstitati XIV sajandil, sellest ajast alates on seda mitu korda ümber ehitatud, nüüd on see tunnustatud arhitektuurimälestisena, millele viitab kiviseinal olev tahvelarvuti. Kuid kui vaadata hoovi, võite leida mänguväljaku, paigaldatud kaasaegsed topeltklaasid. Siin on juba elanud mitu põlvkonda, kellel pole kuhugi välja kolida.

Konigsberg - Kaliningrad. Võrdlevad fotod.

Nukuteater - evangeelne kirik kuninganna Louise'i mälestuseks.

Võidu avenüü, 1 (Lavskeri allee). Ehituse aeg - 1899-1901 Nukuteatri välisilme taastamine ja ümberkorraldamine - 1968–1970. Arhitektid - Friedrich Heitmann ja Kra. Perestroika - Juri Vaganov (disaini instituut).

Õnnistatud Neitsi Maarja sündimise kirik - Ponarti kirik
St. Kievskaya 75 - st. Marssal Novikov (Brandenburger Strasse 7 - Schifferdekerstrasse). Ehituse aeg - 1897

Astronoomiline bastion
Valvurite avenüü (Deutschordering). Ehitus - 1855 - 1860 Arhitekt on tundmatu sõjaväeinsener. Ülaltoodud fotol näete bastioni vähenemist Gvardeisky prospekti küljelt.

Kaliningradi Riiklik Ülikool - Albertuse ülikool

Universitetskaya, 2 - Paradenplatz. Ehituse aeg 1856–62 (1844. aastal pani Frederick Wilhelm IV esimese kivi tulevase hoone platsile). Arhitektid - August Stüler, Robert Libenthal. Hoone restaureeriti pärast sõda lihtsustatud kujul. Alates 1963. aastast asus seal keskkool, 1967. aastast pedagoogiline instituut, 1968. aastast ülikool (bioloogilised, keemilised, geograafilised teaduskonnad, raamatukogu).

Immanuel Kanti monument

Paigaldatud 1864 Kanti maja lähedale, 1885 viidi see ülikooli. Christian Danieli projekt. Näitlejad: Glodenbeck Berliinis. Pjedestaali autor on R. Muller. Kadunud 1945. aastal. 1992. aastal tehti koopia ja paigaldati ülikooli hoone lähedusse.

Ajaloo- ja kunstimuuseum - raekoda
Klinicheskaya tänav, 21 (Vorderrossgarten, 49). Ehitatud 1911-12. Restaureeritud aastatel 1981-86 Arhitekt Richard Seeel. Perestroika - Vadim Eremeev.

Raekoda - linnavalitsus (kaubandushoov)
Võidu väljak, 1 (Hansa Platz). Ehituse aeg 1923. Esialgu - kaubandushoov, 1927 kolis sinna linnavalitsus. Arhitekt - Hans Hopp. Pärast sõda asus seal kaubamaja, restoran "Chaika", Kesk-toidupood. 1960. aastatel ehitati hoone lihtsustatud kujul ümber. Alates 1973. aastast on see olnud "Nõukogude maja". Nüüd - linnahall ja pood.

Kaliningradi draamateater - Luisenteatr

Prospekt Mira, 4 (Hufenallee, Ganzaringi nurk). "Uus Luisenteater". Ehituse aeg 1911-12 Arhitekt on Walter Kukuk. 1923. aastal ehitati see ümber Koomiksiooperiks. Arhitekt on Dumont do Weitel. 1927. aastal avati see "uue draamateatrina". Sõja ajal kannatas ta suuresti. Aastal 1960 taastati
säilinud kandvate seinte kasutamine.

KSTU - maa- ja halduskohus
Prospekt Mira, 2 (Ganzaring). Ehituse aeg 1913-17 Arhitektid: plaan - Saali ehituse volikogu liige, juhtkond - valitsuse nõunik Stihl, ehitustööd - ehitajad Kraatz ja Henrik, teenetemärgi autor - Hermann.

KSTU - maa- ja halduskohtu lisa

Sovetsky prospekt, 1 (Stresemannstrasse). Ehituse aeg 1929-31 Arhitekt - valitsuse väiksem nõunik. Aastatel 1927-29 ja 1931-33 lisati kostjate hoidmiseks hooneid.

Lossi tiigi kaskaadid

Tšernjahovski tänav (Wrangel Strasse). Ehitatud 1932. aasta paiku.

Kunagi oleks võinud lapsi siia tuua.
Kuid nüüd näib saastatud järv pigem soodena, mille servade ümber on pudelid, kotid ja muu praht.

Lõuna jaam - peajaam
Kalinini väljak (Reichsplatz, 13). Valmimiskuupäev - 1929 Arhitektid - Berliini Raudteevalitsuse kõrghoone osakond, sh. Cornelius.

Koenigsberg enne sõda

Konigsberg: ajaloolised faktid

Siin sündis 1724. aastal kuulus filosoof Kant, kes elu lõpuni ei lahkunud oma armsast linnast.

Kanti monument

II maailmasõda: lahingud linna nimel

Just seal asub paljude teadlaste arvamuse kohaselt Tsarskoje Selost 1942. aastal võetud legendaarne merevaigutuba.

Kuidas saksa linn sai nõukogude

Sõda tekitas linnale tohutut kahju. Enamik põllumajandusmaast oli üleujutatud, 80% tööstusettevõtetest kas hävis või sai tõsiseid kahjustusi.

Plaani mõttes on loss ebaregulaarne ristkülik, mille suurus on 200x100 meetrit ja ajastute kihilisus on selle skeemi abil väga selgelt edastatud - ainult see ei ole geograafiliselt orienteeritud, "ülal" ei asu mitte põhja, vaid läänes. Seinad ja Firmaria (või arhiivitiib) jäid ordu aegadest, lossi kiriku ümber olev "läänetiib" kuulub Preisi hertsogkonnale; "kuninglikel" aegadel ehitati Fredericki palee (või "Unfredi tiib" arhitekti nime järgi). Ja 16. sajandil lammutati konvent, mis oli Saksa ordu keskuseks aastatel 1455-1525.

Veel paar vaadet väljas. Vasakul - kirik ja kahe ümmarguse torni ja iseloomulike tangidega "moskvalaste saal"; karkass on ilmselt väga vana, kuna juba 19. sajandi lõpus kasvasid sellel kohal kõrged majad. Paremal - Friedrichi palee, teutooni müür ja lossitorn.

Lossissepääs kogu selle ajaloo vältel püsis idas. Vasakult paremale - Friedrichi palee (1705–12), pool selle ehitamise järel säilinud hertsoginna paleest (1545–49), barbikaanist (1532) ja oktaedrilisest kaeratornist (Haberturm). Viimane oli omamoodi konstant: 14. sajandil püstitatud see ei elanud mitte ainult kõiki oma "kaasaegseid", vaid ka hävitati viimase poolt - 1969. aastal.

Paleel olid väga ilusad interjöörid, nii "hertsogi" kui ka "kuningliku" poolel. Ütleme nii, et Flizi saal - ametlik kuninglik söögituba - on endiselt "hertsogi" osas:

Ja näiteks Trooniruum on juba Unfredi tiivas:

Veel paar kaadrit interjööriga - ma ei tea siin üksikasju:

Kuid lähme väravani - siin oli see vaade, peaaegu kõik, välja arvatud torni ülemised astmed - 15-16 sajandit. Torn ise valmis mitu korda ja sellisel kujul, 84 meetri kõrgune, ehitati aastatel 1864–74. On märkimisväärne, et tavaliselt ei mõõdeta selle kõrgust mitte baasist, vaid Pregolya kõrguselt (92 meetrit), justkui rõhutades selle rolli linna pöördepunktina. Paremal, ülimalt rüütelliku ilmega - Firmari, Teutooni haigla ja veteranide rüütlite "hooldekodu" (selle välisküljel - Lidelau ja Viljaõue torn). Ees on lossikirik ja moskvalaste saal, mis hõivavad ühte hoonet (mille tagaküljel on ümmargused tornid ja tornmajad).

Lossi kirik hõivas esimese, kõrgema astme, ehitati aastatel 1584-94 ja oli koht valijate, kuningate ja kaiseride kroonimiseks. Interjöörid lõi 1706-12 sama Unfried:

Kõige huvitavam interjöör lossis oli aga võib-olla kiriku kohal asuv Moskvalaste saal - väga pikk (82 meetrit), keskmise laiusega (18 m) ja samal ajal üsna madal (ainult 6 meetrit). Selle nime, niipalju kui mina tean, seostatakse Peeter I suure saatkonna vastuvõtmisega, kelle jaoks Koenigsberg oli üks esimesi punkte. Ja tal on omamoodi "nashensky" välimus, mida külalised ilmselt märkasid.

Sissepääs moskvalaste saali hoovist:

Firmaettevõtte osas polnud sugugi asjatu, et Teutooni Oredi moto oli "Aita - kaitse - tervenda", rüütlitel oli üks keskaja Euroopa parimaid haiglasüsteeme. Lisaks pidid kuskil elama veteranide rüütlid (ja sageli invaliidid), kes olid oma rüütlid tagasi võitnud. Igal veteranil oli siin oma teenindaja, kuid konvendi ja firma tantsijad (tualett-tornid) olid erinevad. Teutooniajärgsel perioodil asusid siin hõberaamatukogu (1526) ja arhiiv.

Ja näib, et see pole enam kuusekivid, vaid kiriku kohal asuvas lõunaosas asuvad hertsogikambrid.

Veel üks lossi vaatamisväärsus oli alates 1731. aastast tema keldris asuv restoran "Verine kohus" ("Blütgericht"), mida külalistele tutvustati kui piinamiskambrit. Saalid kandsid eksootilisi nimesid: "Hispaania nõel", "Piinamise saal", "Piparituba", "Suur kork", sisekujundus oli kujundatud sobivas stiilis. Saalid olid poolpimedad, mitu lampi põles ja kitsast pilust tungis vaid nõrk päevavalguskiir. Korrastatud ridades seisid massiivsed tammelauad ja tohutud veinitünnid. Restorani suurimat ruumi kaunistasid viis tohutut puunikerdustega tünnit, peremehe Liedtke looming. Laeva võlvide alla rippusid suurte purjelaevade mudelid, justkui hõljuksid üle saali. Selle saali viis spetsiaalne "märtri teekond", selle seintele maaliti pahaloomulisi irvitavaid nägusid. Rüütliliikmete raekoja saalis rippusid seitse öökulli kõrgel laest ja tiirlesid saalis istuvate inimeste kohal. "Piinamise saalis" rippusid seintest ja laest igasugused hukkajate tööriistad ning seinte ääres olid nikerdustega kaunistatud tugitoolid, nagu oleksid "verised kohtunikud" just nendes istunud. Restoranis olid ka väikesed ruumid, mis olid spetsiaalselt mõeldud arstidele, kaupmeestele, sõjaväelastele jne. Kõige populaarsem oli spetsiaalne vein Blütgericht nr 7. See oli tumepunane ja väga paks. Sama Hoffmann kirjutas selle veini kohta: "Täna veritsevad ainult pudelid veini ja pahurad patused muutuvad õigeks." Veini pakkusid nahast põlledesse riietatud kelnerid... - ajakirjast, kus on ka selle üksikud hooned ja ruumid.

1924. aastal, kui kuninglik elukoht polnud enam 6 aastat asjakohane, asus lossis muuseum. Viimane näitus oli merevaigust tuba, mille natsid viisid Tsarskoe Selost Vaterlandi (see oli ju tehtud täpselt Königsbergis), kus see hukkus sõjatulekahjudes. Loss talus nii Briti pommitamist 1944. aastal kui ka Nõukogude rünnakut 1945. aastal. Selle varemed domineerisid surnud linnas veel 20 aastat. 1960. aastate lõpus taastati loss endiselt, kuid see lammutati aastatel 1968-69 "Preisi militarismi monumendiks", hoolimata Moskva kunstikriitikute ja kohaliku kogukonna (peamiselt tudengite) protestidest. Tõenäoliselt polnud see isegi ideoloogiline akt - lihtsalt mugav vabandus, et mitte segi ajada paljude aastate restaureerimisega.

Linnusest Pregola poole laskuv Altstadt on tuntud alates 1260. aastatest, pärast suurt Preisimaa ülestõusu ja selle nimi tõlgib "vanalinna", see tähendab, et tuli tõenäoliselt hiljem, kui asula oli äärelinnadega võsastunud. Aastal 1286 sai Altstadt Kulmi seaduse ja 1333 lubati ta Hanzasse. Sellegipoolest oli Königsbergi keskaegsetest linnaosadest see sõjas juba kõige halvemini säilinud. Üldiselt ei seisnud sakslased ise oma Kaug-Ida pealinnaga tseremooniatel ning Koenigsberg kaotas oma hansalise ilme juba 19. sajandil (siiski on mõned fotod linnast enne ehitusbuumi). Altstadti kavandati radikaalselt ümber 19. sajandi alguses, muu hulgas 1828. aastal lammutati Altstadti kirik, mis on kogu Preisimaal vanim (1264–86) ... täpsemalt, see viidi ametlikult lihtsalt ümber ja vanalinnast välja, kuid on selge, et uute müüride sees ... Selle algne välimus on jäädvustatud graveeringule:

Kiriku platsile ehitati avalik aed, mis 19. sajandi lõpus kujunes välja Kaiser Wilhelmi väljakul:

Mille peamiseks vaatamisväärsuseks olid kolm monumenti: Saksa keisririigi rajajad Bismarck (1901) ja Kaiser Wilhelm I (1891) ning kuningas Frederick I (1730). Viimane, Andreas Schlüteri poolt, oli 1945. aastal NSV Liidus vanim .... mis ei päästnud teda, nagu kõiki teisi, sulanud. Sellegipoolest säilitati autentne krohvivorm Berliinis, 1975. aastal püstitati Charlottenburgis selle monumendi "topelt".

Altstadti turg külgnes Kaiser Wilhelmi väljakuga, kus asus raekoda (1774), mis oli ehitatud juba "suure" Königsbergi jaoks. Seda kaunistas traditsiooniliselt "Yapper" - mehe mask, kui kellamängud löövad, suunates tema keele Kneiphofi poole. Sellel oli kolm juppi ja ükskord seisis kellamehhanism kinni püütud linnu tõttu - pärast seda kutsusid Kneiphofi inimesed Altstadtsi "linnusööjateks". Viimane, 1832. aastal tarnitud "yupper" oli juba lõvipea, kleepis kellamängude ajal jälle oma keele välja - Kneiphof ja Altstadt olid saja aasta jooksul saanud üheks ja tornist polnud kedagi kipitada.

Nagu näete, pigistasid raekoda sõja eelõhtul igast küljest uued hooned, Altstadt hakkas muutuma omamoodi Euro-Manhattaniks. Üks muljetavaldavamaid ehitisi, mille otstarbe ja vanuse kohta pole ma midagi leidnud - see "ziggurat". Niipalju kui ma mõistan "Kaufhausi" tähendust, on see üsna kaasaegne nähtus - TDC ajaloolises kesklinnas:

Lossi teisel küljel külgneb Gazekusplatzi väljak (ma ei tea, kuidas seda tõlkida), mille kohal domineeris ebatavaliselt kohmaka ülaosaga postkontor, mis oli lossi kõrgusest pisut väsinud. Taustal on Uus Rosgarteni kirik (1644-67). Huvitav on see, et selle torn (1685-95) oli lossitornist (85 meetrit) kõrgem ..., kuid samal ajal ei konkureerinud see sellega absoluutselt panoraampildis. Raami servast vasakul oli "välja tõstetud" Uus Altstadti kirik (1840-ndad).

Gazekusplatzil on huvitav veel üks Kollase torni külg - see on ainus, mis 14. sajandil Altstadti välimistel kindlustel üle elas.

Teisest küljest külgnes kindlus iseloomulike sümmeetriliste majadega Monet väljakuga (Münzplatz):

Lossi tiik on säilinud tänapäevani ja on tegelikult Kaliningradi vanim inimtekkeline objekt (1255). Tiigist läänes oli Tragheim, idas - Rosgarten. Vaade tiigist lossi:

Altstadt nägi ka Pregolyast väga ilus välja, kogu ehitusbuum oli sees, säilitades "Hansa" fassaadi:

25.

25a.

Ja sellest jääbki sellest kõigest alles ... Nõukogude maja, mis asutati 1970. aastal ja mis sai pikaajaliseks ehituseks, mis kas projekti vigade või bürokraatliku askeldamise tõttu on endiselt tühi ja lossi territooriumil on tühi partii. Nõukogude maja kutsutakse mõnikord naljatledes Uus loss, "maetud roboti pea", "maja-koletis" ja "alamkraabitud" ning teoreetiliselt on lossi väljakaevamiseks ekskursioonid.

Eelmine võte tehti hoone ülemistelt korrustelt vasakule. Üldiselt ei meenuta miski Altstadti.

Königsbergi teine \u200b\u200blinnaosa oli Löbenicht, algne Neustadt (Uus linn), Altstadtist eraldas Lipovi purg (Löbe). Ja kuigi Löbenicht sai Kulmi kätte kohe aastal 1300 ja sisenes Hansa, jäi ta sellegipoolest Altstadti varju, suuruse ja rikkuse poolest palju madalamaks. 1764 hävitas Löbenicht tulekahjus peaaegu täielikult, pärast mida moodustati tema ansambel:

Kõik, mis seal pidi olema, oli raekoda (1769, ehitatud ilma tornita, Kant rentis mõnda aega oma pööningul ruumi; alates 1876. aastast on seda tuntud kui Hartungi trükikoda).

Gümnaasium (asutatud 1525):

Püha Barbara kirik mäel (1764–76, esimene hoone asus 1330ndatel):

Katoliku Propsteinkirch (1766-76), mis asutati 1614. aastal, kui Luterlik Preisimaa oli katoliku Poola vasall, ja ka selle arhitektuur on täiesti Poola - selline oleks Lvivis või Grodnos:

Ja tänavad 18. sajandi sissemurdjate ja kaupmeeste majadega, mis nägid välja lihtsalt keskaegsed:

Nüüd on Lobenicht selline:

Väike tükk sellest jäi siiski ellu. Algselt kuulus Zakheimi äärelinn, mis ulatus piki Pregoljat kuni Leedu šahtani, Löbenichtile. Alates 1349. aastast oli Löbenichtis tuntud benediktiini klooster, mis 1530. aastal kaotati ja muudeti haiglaks, mis okupeeris neid hooneid kuni 1764. aastani. Pärast tulekahju koliti haigla Zakheimi, kuid traditsiooniliselt hakati seda edaspidi nimetama Löbenicht. Ja tema hooned, enamasti 19. sajandi lõpust, on säilinud Tcherepichnaya ja Sawpilnaya tänavate nurgas. Pange tähele kõrge punast maja taustal:

Toas asuvad mõned osakondade riigiasutused, hoonetest paistab silma endine Püha Georgi kirik (1894–97):

Kuid sisemusse pole vaja minna - kõige huvitavam objekt viib täpselt selle kõrge punase maja hoovi ja on kohalikele tuntud kui Kaar. See on 1760. aastate Löbenichti haigla säilinud barokkvärav. Üks kahest 18. sajandi hoonest kogu Kaliningradi jaoks:

Veel üks tähelepanuväärne maja naabruses:

Lõpuks viimane, võib-olla kõige olulisem Königsbergi piirkond - Kneiphof saarel Pregolya jõesängis. Saarest hakati nimetama Vogtswerderiks ja selle kohal asus Preisi Knipavi küla, mille tulekuga lossi tõrjusid saksa asunikud, kes nimetasid selle omal moel ümber Kneiphofiks. Aastal 1327 sai ta Kulmi õiguse, 1333 nimetati see ametlikult ümber Pregelmündeks, kuid uus nimi "ei kleepunud". Kneiphof sai samal ajal erilise rolli - saarel algas toomkiriku ehitamine. Kneiphof oli ühendavaks lüliks Sambia ja Natangia vahel (sel ajal olid need piirid olulised), pidas Pregolya suu kinni ja üldiselt pole ime, et ta võitles pidevalt juhtimise nimel Altstadtiga. See jõudis isegi väikese sõjani - 1455. aastal, kui Poola purustas teutoonid (ja tegi lõpuks Preisimaa oma vasalliks), läks Kneiphof üle Poola poole. Kneiphof Königsberg võlgneb oma veidra 7 sildade süsteemi. Kahekümnendaks sajandiks oli see uutes hoonetes peaaegu puutumata ja kujutas endast tõelist Königsbergi vanalinna.

Vaade lõunast, Vorstadtist:

Lääne ots. Rohelise värava kohale ehitatud pank ja Lastadia laod Hundegati kanali kohal:

Idapoolne äärmus, vaade Lomse saarelt. Nurgal on 14. sajandi Sinine torn: kunagi oli saarel oma kindlus.

Ja mis kõige tähtsam, Königsbergi ülikool ehk Albertina, mis ehitati 1544. aastal Kneiphofi kirdenurka, kattes katedraali. Üks katoliikliku Euroopa esimesi ülikoole, vanim endises NSV Liidus (pole naljaasi - rohkem kui 200 aastat vanem kui Moskva Riiklik Ülikool!), Üks mitte ainult Saksamaa, vaid ka Poola-Leedu teaduse keskusi (kuigi sellel olid oma tugevaimad ülikoolid nagu Jagiellonian). Esimesed professorid olid kutsutud Euroopast ja olid enamasti protestantlikud ning seal oli tavaliselt umbes 300 üliõpilast. Kneiphofi gümnaasium külgneb ülikooliga:

Selle lõpetajate ja professorite hulgas oli: klassikalise saksa filosoofia rajaja Immanuel Kant, suur matemaatik, "graafiteooria" looja Leonard Euler, suur füüsik, elektrodünaamika rajaja Gustav Kirchhoff, suur astronoom Friedrich Bessel, leedu luuletaja Krisionas Donelaitis, viimase Ukraina teaduste akadeemia president. hetman Kirill Razumovsky (üldiselt on nimekirjast selge, et füüsika ja eriti matemaatika olid ülikooli "hobune"). Sellel olid üliõpilaste vennaskonnad, õpilased kandsid eraldusmärgina riideid nööpnõeltega ... 19. sajandi keskpaigaks oli ülikool siin rahvarohke ja suurem osa kolis uutesse hoonetesse Paraadi väljaku lähedal. Kas kaasaegset Kaliningradi ülikooli tuleks pidada Albertina järeltulijaks, on endiselt küsimus ...

Kneiphofil oli ka oma raekoda, mis ehitati aastatel 1695–97, see tähendab enne kolme linna ühinemist. Sellest pärit karuskulptuurid jäid ellu, näitasin neid juba viimases osas toomkiriku saalis:

Nagu loss, eristas raekoda ka suurejooneline interjöör:

Kneiphofi peatänav - Langasse (pikk):
visuaalajalugu.
... Moodne maitse.
Kaliningrad / Konigsberg.
.
... Katedraal.
Königsbergi kummitused. Altstadt, Löbenicht ja Kneiphof.
Königsbergi kummitused. Lomze, Vorstadt, Lastadia.
Königsbergi kummitused. Rossgarten, Tragheim, Zachheim.
Võidu väljak või lihtsalt ruut.
Koenigsbergi transport. Rongijaamad ja trammid.
Königsbergi sisemine ring. Friedlandi väravast Ploshchdi.
Königsbergi sisemine ring. Väljakult Pregolya poole.
Königsbergi rajoonid. Haberberg, Maraunienhof, Tiergarten, Devau.
Aedlinn Amalienau.
Rathof ja Juditten.
Ponart.
Maailma ookeani muuseum.
Sambia.
Natangia, Warmia, Bartya.
Nadrovia ehk Väike-Leedu.
.

Kaliningrad näib olevat enamiku "suure Venemaa" elanike jaoks midagi kauge ja kummalist. Ligikaudu nagu Vladivostok, ainult teisel pool. Aeg on erinev, sinna on lihtsam lennata ja seal on hoopis teine \u200b\u200belu. Peaaegu Euroopa, tuhanded meeleavaldused, mis nõuavad Putini tagasiastumist ja muidugi Läänemeri. Ja nüüd selgus, et see on võimalus seal külastada ja mitte ainult niisama, vaid ka tähistada linnas oma 30. juubelit.

Sellel linnal on kindlasti oma nägu ja selle elanikel on eriline kultuur. Ja kuigi muutub pisut kurvaks, et sinna on jäänud üsna vähe ajaloolisi ehitisi ja tänapäevasel Kaliningradil on endise Konigsbergiga üsna keskpärane suhe, tahan tõesti arvata, et ühel päeval naaseb ta endise nime juurde ja vähemalt osaliselt oma endise väljanägemise juurde. Selle hetke lähendamiseks on juba vähemalt palju ära tehtud.

Alates 14. sajandist kuni teise maailmasõjani oli tänapäevase Kaliningradi oblasti ja eriti Konigsbergi ala sakslaste võimu all (mida iganes neid erinevatel aegadel kutsuti). Oli küll teatud katkestusi (näiteks Konigsbergi ajutine kaasamine Vene impeeriumisse Seitsmeaastase sõja tagajärjel), kuid üldiselt on see territoorium ajalooliselt kuulunud Põhja-Euroopa kultuuri.

Linn asutati 1255. aastal, kui Saksa ordu rüütlid ehitasid siia nn kuninga mäel asuva lossi, mis andis sellele oma nime. Siis trükiti siin raamatuid, avati ülikoolid ja just siin hoiti algselt merevaigutuba, mis seejärel anti Venemaa monarhidele (ja ilmselt kadus kuskile siia). Kahjuks ei jäänud sellest ühtegi järele.

Kunagi oli Königsberg lossilinn, milles oli mitu kaitseringi. Lisaks kuninglikul mäel asuvale kesklinnusele asus arvukalt rammid, kindlused, kindlused ja maa-alused ehitised. Seetõttu, kui linna 1945. aasta alguses ümbritsesid Nõukogude väed, tundus selle hõivamine üsna keeruline ülesanne. Esiteks pommitasid britid seda 1944. aastal ja seejärel kestis mitu päeva Nõukogude suurtükiväe pais enne rünnakut, mille tagajärjel muutus linn praktiliselt varemeteks. See muuseumi foto näitab, kuidas kesklinn välja nägi enne sõda (alumine foto (ja kuidas - mõni aasta pärast selle lõppu).

Hävinud hoone on katedraal, mis on tänapäeval kõige olulisem ja peaaegu ainus linna vaatamisväärsus. See seisis sellisel kujul kuni 1990. aastateni, pärast mida hakkasid elanikud selle taastamiseks raha tasapisi koguma ning siis tundus, et sakslased viskasid raha ja restaureerimine sai käima.

See on katedraal 1982. aastal. Sõja lõpust on möödunud 37 aastat:

Ja see on juba 2011.

Katedraal seisab saarel, mille nimi on Immanuel Kant, Koenigsbergi kuulsaim kaasmaalane ja Saksa klassikalise filosoofia üks rajajaid. Kunagi oli saar tihedalt ehitatud elamu- ja ärihoonetega (sellel plaanil on see allosas)

Ja nüüd jääb sinna vaid katedraal - ülejäänud territoorium antakse pargi kasutusse.

Kant maeti kohe sinna, tema haud on otse katedraali nurgas.

Seda viidi mitu korda kohast teise ja seejärel lammutati (eriti seda tegid Napoleoni väed), seejärel taastati. Muuseumil on suurepärane pilt sellest, kuidas Kanti kolju järgmise otsingu käigus avastati.

Restaureeritud vitraažaknad ja Kanti surmask.

2007. aastal ehitati katedraali lähedusse nn kalaküla - mitmed majad (hotellid, restoranid ja kontorikeskused) olid stiliseeritud antiigi stiilis. Väga kiiresti muutus "küla" territoorium üheks peamiseks linnapromenaadiks. Suurepärane näide linnaruumi loomise kohta.

Loomulikult peaks igas linnas olema sild, kuhu noorpaar tulevad paganlikke rituaale tegema.

Tõsi, ka kalurikülas ei olnud see ilma võimaluseta - otse selle ette heideti üles tohutu elamu, rikkudes lootusetult vaadet, mis nii hoolikalt loodud oli.

Sõja ajal kannatas Konigsberg katastroofiliselt (see oli saksa "Stalingrad") ja kohalikud elanikud küüditati. Vastavalt sellele lammutati buldooseri all terved linnaosad ja selle asemele ehitati kole paneelid.

Kuid üllataval kombel on Saksamaa kõnniteed endiselt säilinud peaaegu kõikjal, välja arvatud kesktee. Kui valusalt tuttavad seriaalimajad ei lase unustada ja tuletavad teile meelde, millises riigis olete.

Kas sa arvad, kas Kaliningrad näeb välja selline? ...

Ei - see näeb välja selline:

Konigsbergi loss puhuti 1968. aastal õhku ja "Kuninga mägi" tõmmati mitu meetrit allapoole. Nii nägi loss välja 19. sajandil:

Nii - 20. sajandi alguses ...

Ja siin on see, mis on nüüd omal kohal.

Linnas levivad püsivad kuuldused lossi taastamisest, kuid pole piisavalt raha ega poliitilist tahet. Seal toimuvad nüüd arheoloogilised väljakaevamised.

Väliskaitseliinist jäi silma jäme rõngas ja värav, mis teistes Nõukogude hoonetes näevad välja nagu välismaised implantaadid.

See on Der Dohnaturmi kindlus. See oli üks viimaseid liine, mille Nõukogude väed 1945. aastal võtsid, ja punane lipp heisati üle selle. Nüüd asub seal merevaigumuuseum.

Friedlandi värav

Nüüd on selles väravas väike muuseum, kuhu on hoolikalt kogutud palju sõjaeelse Konigsbergiga seotud eksponaate.

Püha Pere kirik, mis oli Nõukogude ajal täielikult ümber ehitatud filharmoonia saaliks.

Piirkonnas muudetakse kirikuid aktiivselt õigeusu kirikuteks ja erandiks pole ka Kaliningrad. Kuid on olemas ka õigeusu uusversioon - Võiduplatsil asuv Päästja Kristuse katedraal on üks kodanike kogunemise keskpunktidest.

Brošüürides kirjutatakse, et see on tehtud Vladimir-Suzdali stiilis, kuid tegelikult - ebakorrapäraste proportsioonidega pseudo-paphose Türgi hotelli stiilis. Eriti kohutav on "valge kivi" kattekiht.

Lähedal seisab kummalise kaheharulise kupliga Peetri ja Fevronia kirik.

Ja see on maailma ookeani muuseum sadamast kaugel. Ookeanipüügi pioneeridele on püstitatud monument, mida sümboliseerib Wonderworker Nicholas mõõgaga käes. Võib-olla kavatseb ta seda kasutada tuunikala ja lõhega.

Muuseum koosneb mitmest pärislaevast ja okeanaariumist. See on kalatraaler.

Oli teisipäev ja mingil põhjusel suleti enamus rajatisi, nii et ainult allveelaeva siseneda oli võimalik.

Nendest kitsastest sektsioonidest läbi kõndides kohutab teid hirm, kuidas inimesed saaksid mitu kuud purjetades veeta. Katus läheb kindlasti.

Ilmselt olid kõik sukeldujad väga väikesed, sest 180 cm pikem inimene peksab kõigega vastu pead.

Laevade ääres kõndides küsige "Punase kuumuse" kohta - see on väike paat, millega saate Läänemere lahte ujuda. "Zhara" omanik on väga värvikas ja jutukas - ta ei vaiki sekunditki ega ütle teile, mida kõik laevad kutsuvad, mida kapteniteks kutsutakse, mida nad teevad ja kus on allveelaevadega veealune Saksa dokk.

Marsruudi käigus toimuvad kindlad kühveluuringud.

See on monument Iljitšile, mis on tänapäeval mingisuguse prügi hulgas ...

Sama on tema profiiliga vanal tornis. Nad ütlevad, et nõukogude ajal istus sellel piirivalvur, kes avas hoiatava tule juhuks, kui keegi "keelatud" öösel kanalit mööda ujub.

Ja see on vana torn, mis osutas Pregolya jõesängi sissepääsule, sest merest on seda üsna keeruline märgata. Legendi järgi ehitasid selle peaaegu preislased ja seda hoiti hilisemal ajal suurepärases seisukorras.

Üldiselt, kui olete Kaliningradis, parv.

Linna vaatamisväärsused praktiliselt lõppesid sellega. Linnast väljapääsu juures oli ainult vana sild, mille natsid õhku lasksid, taandudes enne Punaarmee rünnakut. See ehitati 1930ndatel aastatel, kui ehitati autobahni võrk, ja isegi siis pandi võimalus kergeks puhuks. Lõhkeained paigaldati tugedele, mille tulemusel see "volditi". Alles 1970. aastatel taastati liikumine, mille üks pool oli, ja teine \u200b\u200bjääb endiselt lagunema.

Kummalised tunded jäid alles - kunagi oli see linn üks ilusamaid Euroopas, kuid sõda viis selleni, et sellest ei jäänud peaaegu midagi järele. Vanad kvartalid seisavad endiselt ja ainult tänu neile pole vana vaim veel kadunud. Kuid linnal on erinev nimi ja teistel elanikel, kes puhtalt geneetiliselt ei saa olla vanade traditsioonide pärijad. Kuigi nad teevad palju, et säilitada seda, mida vähe on alles. Selle eest on nad tohutult tänulikud ja lugupidavad.

Ehkki ma nimetaksin selle isiklikult ümber Königsbergi, nagu kõik muud asulad. Kuid see on juba seal elavate inimeste otsus ja jõud, mille me ise endale valime.

Üles. Suur tänu kõigile, kes aitasid seda lugu oma kommentaaride ja muudatustega paremaks muuta. Meie ühine ülesanne on muuta maailm paremaks kohaks ning Venemaa - elu ja turismi jaoks atraktiivseks riigiks.

Upd 2. Nagu selgus, ei jõudnud ma tõesti linna "vanadesse" kvartalitesse, mis on hästi säilinud, kuid mis asuvad äärelinnas ja mida tuleb spetsiaalselt otsida. Nii et minu lugu kannatab teatud ühekülgsuse all. Ma vannun Kaliningsbergi elanike ees, et järgmine kord järele jõuda ja tõtt rääkida.

Sarnased artiklid

Arutage:

Kuidas riietuda talvel väikest koolipoega?: Üks olulisemaid küsimusi, milles vanemad ilma ...
Kust ja kuidas taevalatern käivitada?: Lõppude lõpuks on selline pall tavaline kummitükk. Sest see on ümmargune ja ...
Zemstvo miilitsa moodustamine: 1812. aasta juuni lõpus tungis Venemaale enneolematult tohutu armee - ülevalt ...
Räägib, kui kirjutab meelest leina: Käituge ükshaaval Ärge magage enne, kui olete toolilt välja rullunud. / Liza / Ja lugedes ...