Страницы истории: как Кёнигсберг стал Калининградом (11 фото). История Кёнигсберга - Немецкий язык онлайн - Start Deutsch

Калининград – город во многом уникальный, с потрясающей историей, окутанный множеством загадок и тайн. Архитектура времён Тевтонского ордена сплелась с современными постройками, и сегодня, прогуливаясь по улицам Калининграда, сложно даже предположить, какой вид откроется за поворотом. Тайн и сюрпризов у этого города хоть отбавляй - и в прошлом, и в настоящем.

Кенигсберг: исторические факты

Первые люди на месте современного Калининграда жили еще в первом тысячелетии до нашей эры. На месте стоянок племен обнаружены остатки каменных и костяных орудий труда. Через несколько столетий сформировались и поселения, где жили ремесленники, умеющие работать с бронзой. Археологи отмечают, что находки вероятнее всего принадлежат германским племенам, но встречаются и римские монеты, выпущенные ориентировочно в I-II веке нашей эры. До XII века н.э. эти территории страдали и от набегов викингов.

Но окончательно захватить поселение удалось только в 1255 году. Тевтонский орден не просто колонизировал эти земли, но и дал городу новое название – Королевская гора, Кёнигсберг. Впервые под власть России город попал в 1758 году, после Семилетней войны, однако меньше чем через 50 лет, прусские войска отвоевывают его обратно. За время, которое Кёнигсберг находился под властью Пруссии, он кардинально преобразился. Были построен морской канал, аэропорт, множество заводов, электростанция, запущена в эксплуатацию конка. Много внимания уделялось образованию и поддержке искусства – открылся Драматический театр, Академия искусств, начал прием абитуриентов университет на Парадной площади.

Здесь же в 1724-м году родился знаменитый философ Кант, который до конца жизни не покидал любимый город.

Вторая мировая: бои за город

В 1939 году население города достигло 372 тысяч человек. И Кенигсберг развивался бы и рос, если бы не началась Вторая мировая война. Этот город Гитлер считал одним из ключевых, он мечтал превратить его в неприступную крепость. Его впечатлили фортификационные сооружения вокруг города. Немецкие инженеры усовершенствовали их, оборудовали бетонные ДОТы. Штурм оборонного кольца оказался настолько сложным, что за взятие города 15 человек получили звание Героя Советского Союза.

Существует множество легенд, повествующих о секретных подземных лабораториях нацистов, в частности о Кенигсберг 13, где разрабатывалось психотропное оружие. Ходили слухи, что ученые фюрера активно изучают и оккультные науки, стремясь оказывать еще большее влияние на сознание людей, но документальных подтверждений этому нет.

Во время освобождения города, немцы затопили подземелья и взорвали часть проходов, поэтому до сих остается загадкой – что же находится там, за десятками метров обломков, может научные разработки, а может и несметные богатства…

Именно там, согласно мнению многих ученых находится легендарная янтарная комната, вывезенная из Царского села в 1942 году.

В августе 1944 центральная часть города подверглась бомбардировке – английская авиация реализовала план «Возмездие». А в апреле 1945 город пал под натиском советских войск. Через год был официально присоединен к РСФР, а чуть позже, через пять месяцев и переименован в Калининград.

Во избежание возможных протестных настроений, новый город было решено заселить лояльным к советской власти населением. В 1946 году в Калининградскую область «добровольно-принудительно» перевезли более двенадцати тысяч семей. Критерии для отбора переселенцев были оговорены заранее – в семье должно быть не меньше двух взрослых, трудоспособных человека, категорически запрещалось перемещать «неблагонадежных», тех, кто имел судимость или родственные связи с «врагами народа».

Коренное население практически полностью депортировали в Германию, хотя они прожили как минимум год, а некоторые и два, в соседних квартирах с теми, кто еще недавно был заклятым врагом. Стычки случались часто, холодное презрение сменялось драками.

Война нанесла городу огромный урон. Большая часть сельскохозяйственных угодий была затоплена, 80% промышленных предприятий были или разрушены, или серьезно повреждены.

Серьезно пострадало здание аэровокзала, от грандиозной конструкции остались лишь ангары и башня управления полетами. Учитывая, что это первый аэропорт в Европе, энтузиасты мечтают о возрождении его былой славы. Но, к сожалению, финансирование не позволяет провести полномасштабную реконструкцию.

Та же печальная участь постигла и дом-музей Канта, здание, имеющее историческую и архитектурную ценность, буквально рассыпается на части. Интересно, что кое-где сохранилась и немецкая нумерация домов – счет идет не по зданиям, а по подъездам.

Многие старинные церкви и строения заброшены. Но встречаются и совершенно неожиданные сочетания – в замке Таплакен, в Калининградской области живут несколько семей. Он был возведен в XIV веке, с тех пор неоднократно перестраивался, сейчас признан архитектурным памятником, о чем гласит табличка на каменной стене. Но если заглянуть во внутренний дворик, то можно обнаружить детскую площадку, установленные современные стеклопакеты. Здесь живет уже несколько поколений, съезжать которым некуда.

Кенигсберг - Калининград. Сравнительные фотографии.

Кукольный театр - Евангелическая церковь памяти королевы Луизы.

Проспект Победы, 1 (Лавскер Аллее). Время строительства - 1899-1901 гг. Восстановление внешнего облика и перестройка под кукольный театр внутри - 1968-1970 гг. Архитекторы - Фридрих Хайтманн и Кра. Перестройка - Юрий Ваганов (проектный институт).

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы - Понартская церковь
Ул. Киевская 75 - ул. маршала Новикова (Бранденбургер Штрассе 7 - Шиффердекерштрассе). Время строительства - 1897 г.

Астрономический бастион
Гвардейский проспект (Дойчордеринг). Строительство - 1855 - 1860 гг. Архитектор - неизвестные военные инженеры. На фотографии выше - редюит бастиона со стороны Гвардейского проспекта.

Калининградский Государственный Университет - Альбертус-университет

Университетская, 2 - Параденплатц. Время строительства 1856-62 гг. (в 1844 Фридрихом Вильгельмом IV заложен первый камень на месте будущего здания). Архитекторы - Август Штюлер, Роберт Либенталь. Здание восстановлено после войны в упрощенном виде. С 1963 г. в нем находилась средняя школа, с 1967 - педагогический институт, с 1968 - Университет (биологический, химический, географический факультеты, библиотека).

Памятник Иммануилу Канту

Установлен в 1864 году вблизи дома Канта, в 1885 перенесен к Университету. Проект Кристиана Даниэля. Отлит Глоденбеком в Берлине. Автор постамента - Р. Мюллер. В 1945 утрачен. В 1992 изготовлена копия и установлена около здания Университета.

Историко-художественный музей - Городской холл
Улица Клиническая, 21 (Фордерросгартен, 49). Построен в 1911-12 гг. Восстановлен в 1981-86 гг. Архитектор Рихард Зеел. Перестройка - Вадим Еремеев.

Мэрия города - Городская администрация (Торговый двор)
Площадь Победы, 1 (Ганза-плац). Время строительства 1923 год. Изначально - Торговый двор, в 1927 туда переехала городская управа. Архитектор - Ганс Хопп. После войны здесь находились универмаг, ресторан "Чайка", Центральный гастроном. Здание перестроено в упрощенном виде в 1960-е годы. С 1973 - это "Дом Советов". Ныне - мэрия города и магазин.

Калининградский драматический театр - Луизентеатр

Проспект Мира, 4(Хуфеналлее, угол Ганзаринг). "Новый Луизентеатр". Время строительства 1911-12 гг. Архитектор - Вальтер Кукук. В 1923 перестроен под "Комическую оперу". Архитектор - Дюмонт ду Вайтель. В 1927 открыт как "Новый драмтеатр". Во время войны сильно пострадал. В 1960 восстановлен с
использованием уцелевших несущих стен.

КГТУ - Земельный и административный суд
Проспект Мира, 2 (Ганзаринг). Время строительства 1913-17 гг. Архитекторы: план - тайный советник по строительству Зааль, руководство - правительственный советник Штиль, строительство - строительные мастера Краатц и Хенрик, украшение - Германн.

КГТУ - Пристройка земельного и административного суда

Советский проспект, 1 (Штреземаннштрассе). Время строительства 1929-31 гг. Архитектор - правительственный советник Лессер. В 1927-29 и 1931-33 годах были пристроены здания для содержания подсудимых.

Каскады Замкового пруда

Улица Черняховского (Врангель Штрассе). Построены около 1932 года.

Сюда когда-то можно было привести детей.
Но сейчас загрязненное озеро больше напоминает болотце с бутылками,пакетами и прочим мусором по краям.

Южный вокзал - Главный вокзал
Площадь Калинина (Райхсплац, 13). Время окончания строительства - 1929 г. Архитекторы - отдел высотного строительства Управления железных дорог в Берлине, в т.ч. Корнелиус.

Кёнигсберг до войны

Кенигсберг: исторические факты

Здесь же в 1724-м году родился знаменитый философ Кант, который до конца жизни не покидал любимый город.

Памятник Канту

Вторая мировая: бои за город

Как немецкий город стал советским

В плане замок представляет собой неправильный прямоугольник размером 200х100 метров, а наслоение эпох очень наглядно передаёт вот эта схемка - только сориентирована она не географически, "наверху" здесь не север, а запад. С орденских времён остались участки стен и Фирмарии (или Архивный флигель), к Прусскому герцогству относится "западное крыло" вокруг замковой кирхи; в "королевские" времена построен дворец Фридриха (или "крыло Унфреда" по имени архитектора). А конвент, в 1455-1525 годах бывший центром Тевтонского ордена, разобран ещё в 16 веке.

Ещё пара видов снаружи. Слева - кирха и "зал Московитов" с двумя круглыми башнями и характерными контрфорсами; кадр, судя по всему, очень старый, так как уже в конце 19 века на этом месте выросли высокие дома. Справа - дворец Фридриха, тевтонская стена и Замковая башня.

Вход в замок на протяжении всей его истории оставался на востоке. Слева направо - дворец Фридриха (1705-12), уцелевшая после его постройки половина герцогского дворца (1545-49), барбакан (1532) и восьмигранная Овсяная башня (Хабертурм). Последняя была своего рода константой: возведённая в 14 веке, она не только пережила всех своих "современников", но и разрушена была последней - в 1969 году.

Во дворце были очень красивые интерьеры, как в "герцогской", так и в "королевской" половинах. Скажем, Флизовый зал - официальная королевская столовая - ещё в "герцогской" части:

А например Тронный зал - уже в крыле Унфреда:

Ещё пара кадров с интерьерами - тут уже не знаю деталей:

Но пойдём в ворота - тут открывался вот такой вид, почти всё, кроме верхних ярусов башни - 15-16 веков. Сама же башня многократно достраивалась, и в таком виде, высотой 84 метра, построена в 1864-74 годах. Показательно, что обычно её высоту меряют не от основания, а от уровня Преголи (92 метра), как бы подчёркивая её роль городского стержня. Справа, донельзя рыцарского вида - Фирмари, тевтонский госпиталь и "дом престарелых" для рыцарей-ветеранов (на его внешней стороне - Лиделау и башня Зернового двора). Впереди же - Замковая кирха и зал Московитов, занимающие одну постройку (с обратной стороны которой - круглые башни и контрфорсы).

Замковая кирха занимала первый, более высокий ярус, построена в 1584-94 годах, и служила местом коронации курфюрстов, королей и кайзеров. Интерьеры создал в 1706-12 годах всё тот же Унфрид:

Однако самым интерсным интерьером в замке был, пожалуй, Зал Московитов, располагавшийся над кирхой - очень длинный (82 метра), средней ширины (18м) и при этом достаточно низкий (всего 6 метров). Название его, сколь мне известно, связано с приёмом Великого посольства Петра I, для которого Кёнигсберг стал одним из первых пунктов. Да и облик у него какой-то "нашенский", что вероятно и отмечали гости.

Вход в зал Московитов со двора:

Что же до фирмарии, то не зря девиз Тевтонского ореда был "Помогать - защищать - исцелять", рыцари имели одну из лучших в Средневековой Европе систему госпиталей. Вдобавок, отвоевавшие своё рыцари-ветераны (а зачастую и инвалиды) должны были где-то жить. Каждому ветерану тут полагался собственный слуга, а вот данцкеры (башни-туалеты) у конвента и фирмарии были разные. В пост-тевтонский период здесь располагались Серебярная библиотека (1526) и архив.

А это вроде бы уже не фирмарии, а герцогские покои в южном корпусе, над кирхой.

Ещё одной достопримечательностью замка был ресторан "Кровавый суд" ("Блютгерихт), с 1731 года разместившийся в его подвале, который гостям преподносили как камеру пыток. Залы носили экзотические названия: «Испанская игла», «Зал пыток», «Перцовая комната», «Большой колпак», интерьер был выдержан в соответствующем стиле. В залах царил полумрак, горело несколько ламп, и только слабый лучик дневного света проникал через узкую щель. Массивные дубовые столы и громадные винные бочки стояли стройными рядами. Самый большой зал в ресторане был украшен пятью огромными бочками с резьбой по дереву, работы мастера Лидтке. Под сводами потолка висели макеты больших парусников, как бы парящих над залом. В этот зал вёл специальный «мученических ход», на его стенах были намалёваны зловредно ухмыляющиеся рожи. В зале «Рыцарская трапезная» высоко под потолком висели семь сов, которые кружили над сидящими в зале людьми. В «Зале пыток» со стен и потолка свешивались всякого рода орудия палачей, а у стен стояли кресла украшенные резьбой, как-будто в них только что восседали «кровавые судьи». Также в ресторане были и не большие залы, специально предназначенные для врачей, купцов, военных и т.д. Наибольшей популярностью пользовалось фирменное вино «Блютгерихт № 7». Было оно темно-красного цвета и очень густое. Об этом вине тот же Гофман писал: «Сегодня лишь только бутылки с вином кровоточат, и отпетые грешники превращаются в праведников». Вино подавали кельнеры, одетые в кожаные фартуки . - из журнала , где есть и его отдельных зданиях и помещениях.

В 1924 году, когда королевская резиденция была уже 6 лет как не актуальна, в замке разместился музей. Последним его экспонатом стала Янтарная комната, вывезенная фашистами из Царского Села на фатерлянд (ведь сделали её именно в Кёнигсберге), где и сгинула в пожарах войны. Замок выдержал и английские бомбёжки в 1944, и советский штурм в 1945, его руины довлели над мёртвым городом ещё 20 лет. В конце 1960-х замок был ещё восстановим, но его снесли в 1968-69 как "памятник прусского милитаризма", несмотря на протесты московских искусствоведов и местной общественности (в первую очередь студентов). Скорее всего, это был даже не то чтобы идеологический акт - просто удобная отговорка, чтобы не возиться с многолетней реставрацией.

Альтштадт, спускавшийся от замка к Преголе, известен с 1260-х годов, после Великого Прусского восстания, и его название переводится как "старый город", то есть скорее всего пришло позже, когда поселение обросло предместьями. В 1286 году Альтштадт получил Кульмское право, а в 1333 был принят в Ганзу. Тем не менее, из средневековых районов Кёнигсберга он уже к войне сохранился хуже всего. Вообще, сами немцы со столицей своего Дальнего Востока не очень-то церемонились, и ганзейский облик Кёнигсберг утратил ещё в 19 веке (однако есть некоторое количество фотографий города до строительного бума). Альтштадт был радикально перепланирован в начале 19 века, в числе прочего в 1828 году снесли Альтштадтскую кирху, старейшую во всей Пруссии (1264-86)... точнее, официально просто перенесли, причём за пределы Старого города, но ясно, что в новых стенах. Её изначальный облик запечатлён на гравюре:

На месте кирхи же устроили сквер, в конце 19 века оформившийся в площадь Кайзера Вильгельма:

Главной достопримечательностью которой были три памятника: основателям Германской империи Бисмарку (1901) и кайзеру Вильгельму I (1891) и королю Фридриху I (1730). Последний, авторства Андреаса Шлютера, на 1945 год был старейшим на территории СССР.... что не спасло его, как и все остальные, от переплавки. Тем не менее, аутентичная гипсовая форма сохранилась в Берлине, в 1975 году "двойник" этого памятник был установлен в Шарлоттенбурге.

К площади Кайзера Вильгельма примыкал Альтштадтский рынок, где находилась ратуша.(1774), построенная уже для "большого" Кёнигсберга. Её традиционно украшал "Яппер" - маска человека, при бое курантов показывающего язык в сторону Кнайпхофа. Япперов на ней сменилось три штуки, а однажды механизм часов застопорился из-за попавшей в него птицы - после чего кнайпхофцы прозвали альтштадцев "птицеглотами". Последний "яппер", поставленный в 1832 году, представлял собой уже львиную голову, опять же высовывашую язык при бое курантов - Кнайпхоф и Альштадт сто лет как стали единым целым, и дразнить с башни стало некого.

Как видите, накануне войны ратуша со всех сторон была стиснута новостройками, Альтштадт стал превращаться в этакий евро-Манхэттен. Одно из самых впечатляющих зданий, о назначении и возрасте которого я так ничего и не нашёл - вот этот "зиккурат". Сколь я понимаю значение "Кауфхаус", это вполне современное явление - ТДЦ в историческом центре города:

С другой стороны к замку примыкала площадь Газекусплатц (не знаю, как это перевести), над которой довлел почтамт с на редкость аляповатой верхушкой, немногим уставший своей высотой замку. На задднем плане Ново-Росгартенская кирха (1644-67). Интересно, что её башня (1685-95) была выше башни замка (85 метров)... но при этом абсолютно не соперничала с ней в панораме. Левее края кадра осталась "выселенная" Ново-Альтштадтская кирха (1840-е).

На Газекусплатц интересна другая сторона с Жёлтой башней - единственной, уцелевший от внешних укреплений Альтштадта 14 века.

С другой стороны к замку примыкала Монетная площадь (Мюнцплац) с характерными симметричными домами:

Замковый пруд сохранился до наших дней, и является по сути старейшим рукотворным объектом Калининграда (1255). Западнее пруда был Трагхайм, восточнее - Росгартен. Вид с пруда на замок:

А ещё Альтштадт очень красиво смотрелся с Преголи, при всём строительном буме внутри, сохранив "ганзейский" фасад:

25.

25а.

И вот что от всего этого осталось... Дом Советов, заложенный в 1970 году и превратившийся в долгострой, который то ли из-за ошибок в проекте, то ли из-за бюрократической возни до сих пор пустует, и пустырь на месте замка. Дом Советов в шутку иногда называют Новый Замок, "голова закопанного робота", "дом-монстр" и "недоскрёб", а в раскоп замка теоретически есть экскурсии.

Прошлый кадр снят с верхних этажей здания левее. В общем, об Альтштадте не напоминает ничего.

Вторым районом Кёнигсберга стал Лёбенихт, изначальной Нойштадт (Новый город), от Альтштадта отделённый Липовым ручьём (Лёбе). И хотя Лёбенихт получил Кульмское право в 1300 году и вступил в Ганзу, всё же он оставался в тени Альтштадта, сильно уступая и размером, и богатством. В 1764 году Лёбенихт был почти полностью уничтожен пожаром, после которого и сложился его ансамбль:

Всё, что полагается, тут было - ратуша (1769, построена уже без башни, в её мансарде какое-то время снимал комнату Кант; с 1876 года известна как типография Хартунга).

Гимназия (основана в 1525 году):

Кирха Святой Барбары на Горке (1764-76, первое здание было 1330-х годов):

Католическая Пропштайнкирха (1766-76), основанная в 1614 году, когда лютеранская Пруссия была вассалом католической Польши, и архитектура у неё тоже донельзя польская - такую бы во Львов или в Гродно:

И улочки с бюргерскими и купеческими домами 18 века, выглядевшие просто донельзя средневеково:

Теперь Лёбенихт такой:

Впрочем, маленький кусочек от него уцелел. Изначально к Лёбенихту относилось предместье Закхайм, тянувшееся вдоль Преголи до самого Литовского вала. С 1349 года в Лёбенихте был известен бенедиктинский монастырь, в 1530 году упразднённый и переделанный в госпиталь, так и занимавший те корпуса вплоть до 1764 года. После пожара госпиталь отселили в Закхайм, однако традиционно его продолжали называть Лёбенихтским. И вот его-то здания, в основном конца 19 века, сохранились на углу Черепичной и Лесопильной улиц. Обратите внимание на высокий красный дом на заднем плане:

Внутри какие-то ведомственные госучржедения, из зданий выделяется бывшая кирха Святого Георга (1894-97):

Но внутрь заходить не обязательно - самый интересный объект ведёт как раз-таки во двор того высокого красного дома, и известен местным жителям как Арка. Это уцелевшие барочные ворота Лёбенихтского госпиаталя 1760-х годов. Одна из двух построек 18 века на весь Калининград:

Ещё один примечательный дом по соседству:

Наконец, последний, самый, пожалуй что, важный район Кёнигсберга - Кнайпхоф на острове в русле Преголи. Островок был известен как Фогтсвердер, а на нём стояла прусская деревенька Книпав, с появлением замка вытесненная немецкими поселенцами, переименовавшими её на свой манер в Кнайпхоф. В 1327 году он получил Кульмское право, в 1333 официально был переименован в Прегельмюнде, но новое название "не прижилось". Особую роль Кнайпхоф получил тогда же - на острове начали строить Кафедральный собор. Кнайпхоф был связующим звеном Самбии и Натангии (в те времена эти границы имели значение), держал устье Преголи, и в общем немудрено, что с Альтштадтом постоянно боролся за лидерство. Дошло даже до небольшой войны - в 1455 году, когда Польша громила тевтонцев (и в итоге сделала Пруссию своим вассалом), Кнайпхоф перешёл польскую на сторону. Кнайпхофу же Кёнигсберг обязан своей причудливой системой 7 мостов. К ХХ веку он был почти не тронут новой застройкой, и представлял собой настоящий Старый город Кёнигсберга.

Вид с юга, из Форштадта:

Западная оконечность. Банк, построенный на месте Зелёных ворот и склады Ластадии за протокой Хундегатт:

Восточная оконечность, вид с острова Ломзе. На углу - Голубая башня 14 века: некогда остров имел свою крепость.

И самое главное - Кёнигсбергский университет, или Альбертина, в 1544 году построенная на северо-восточном углу Кнайпхофа, обняв Кафедральный собор. Один из первых университетов некатолической Европы, старейший в бывшем СССР (шутка ли - на 200 с лишним лет старше МГУ!), один из центров не только немецкой, но и польско-литовской науки (хотя там ведь были свои сильнейшие университеты типа Ягеллонского). Первые профессора были приглашены из Европы и были в основном протестантамм, а обучалось в нём обычно около 300 студентов. К университету примыкает Кнайпхофская гимназия:

Среди его выпускников и профессоров были: основатель классической немецкой философии Иммануил Кант, великий математик, создатель "теории графов" Леонард Эйлер, великий физик, основатель электродинамики Густав Кирхгоф, великий астроном Фридрих Бессель, литовский поэт Кристионас Донелайтис, президент Российской академии наук и последний украинский гетман Кирилл Разумовский (в целом же из списка видно , что "коньком" университета были физика и особенно математика). В нём были студенческие братства, студенты в качестве отличительного знака носили на одежде булавки... К середине 19 века университету здесь стало тесно, и большая его часть пеерехала в новые здания у Парадной площади. Считать ли современный Калининградский университет преемником Альбертины - вопрос ещё тот...

Ещё на Кнайпхофе была своя ратуша, построенная в 1695-97 годах, то есть до слияния трёх городов. Скульптуры медведей с неё уцелели, я их уже показывал в прошлой части в холле Кафедрального собора:

Как и замок, Ратушу отличал великолепный интерьер:

Главная улица Кнайпхофа - Лангассе (Длинная):
visualhistory .
. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг .
.
. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Росгартен, Трагхайм, Закхайм.
Площадь Победы, или просто Площадь.
Кёнигсберг транспортный. Вокзалы и трамваи.
Внутреннее кольцо Кёнигсберга. От Фридландских ворот до Площди.
Внутреннее кольцо Кёнигсберга. От Площади до Преголи.
Районы Кёнигсберга. Хаберберг, Марауниенхоф, Тиергартен, Девау.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия .
Натангия, Вармия, Бартия .
Надровия, или Малая Литва .
.

Большинству жителей "большой России" Калининград кажется чем-то далеким и странным. Примерно как Владивосток, только с другой стороны. Там другое время, туда проще долететь самолетом и там какая-то совсем другая жизнь. Почти Европа, многотысячные митинги с требованиями отставки Путина и, конечно, Балтийское море. И вот получилась оказия там побывать, и не просто так, но еще и встретить в городе свое 30-летие.

У этого города однозначно есть собственное лицо, а у его жителей - особенная культура. И хотя становится немного грустно, что в нем осталось довольно мало исторических зданий, и современный Калининград имеет довольно посредственное отношение к прежнему Кенигсбергу, очень хочется думать, что когда-нибудь ему вернется его прежнее название и хотя бы часть былого внешнего вида. По крайней мере, уже очень многое делается для того, чтобы приблизить этот момент.

Начиная с 14 века и до Второй Мировой Войны территория современной Калининградской области, и, в особенности, Кенигсберга, находилась под властью немцев (как бы их ни называли в разное время). Бывали определенные перерывы (например, временное включение Кенигсберга в состав Российской Империи в результате Семилетней войны), но в целом эта территория исторически относилась к североевропейской культуре.

Город был основан в 1255 году, когда здесь тевтонскими рыцарями был построен так называемый "Замок на Королевской горе", которая и дала ему название. Потом здесь печатались книги, открывались университеты, и именно здесь первоначально хранилась Янтарная Комната, которая затем была подарена российским монархам (и, видимо, здесь же где-то пропавшая). К сожалению, ничего этого не осталось.

Когда-то Кенигсберг был городом-замком, в котором существовало несколько колец обороны. Помимо центрального замка на Королевской горе, были множественные валы, форты, укрепления и подземные сооружения. Поэтому когда город был окружен советскими войсками в начале 1945 года, взятие его представлялось довольно сложной задачей. Сначала в 1944 году по нему пробомбились британцы, а потом советская артподготовка перед штурмом длилась несколько дней, в результате чего город практически превратился в руины. На этой фотографии из музея видно, как центр города выглядел до войны (нижнее фото(, а как - через несколько лет после ее окончания.

Разрушенное здание - это Кафедральный Собор, который сегодня является самой главной и почти единственной городской достопримечательностью. В таком виде он стоял до 1990-х, после чего жители стали потихоньку собирать средства на его восстановление, а потом вроде как немцы подкинули денег, и восстановление сдвинулось с мертвой точки.

Это собор в 1982 году. С момента окончания войны прошло 37 лет:

А это - уже 2011-й.

Собор стоит на острове имени Иммануила Канта, самого знаменитого кенигсбергского земляка и одного из родоначальников немецкой классической философии. Когда-то остров был плотно застроен жилыми и торговыми домами (на этом плане он внизу)

А сейчас на нем остался только собор - вся остальная территория отдана под парк.

Кант похоронен тут же, его могила находится прямо на углу собора.

Ее несколько раз переносили с места на место и то рушили (в частности, это делали наполеоновские войска), то восстанавливали. В музее есть прекрасная картина о том, как череп Канта был обнаружен в ходе очередных поисков.

Восстановленные витражи и посмертная маска Канта.

Рядом с собором в 2007 году построили так называемую "Рыбную деревню" - несколько стилизованных под старину домов (гостиницы, рестораны и офисные центры). Очень быстро территория "деревни" стала одним из главных городских променадов. Отличный пример того, как надо создавать городское пространство.

Естественно, в любом городе должен быть мост, куда молодожены приезжают совершать языческие обряды.

Правда, и в рыбной деревне без оказии не обошлось - прямо напротив нее засандалили огромный жилой дом, безнадежно испортивший вид, который так бережно создавался.

В ходе войны Кенигсберг пострадал катастрофически сильно (это был немецкий "Сталинград"), а местные жители были депортированы. Соответственно, целые кварталы сносились под бульдозер, а вместо них возводились уродливые панельки.

Но, что удивительно, практически везде, за исключением центровых проспектов, еще сохранились немецкие мостовые. Разве что до боли знакомые серийные дома не дают забыться и напоминают, в какой стране ты находишься.

Думаете, что Калининград выглядит так?...

Нет - он выглядит так:

Кенигсбергский замок был взорван в 1968 году, а "Королевская гора" была срыта на несколько метров. Вот так замок выглядел в 19 веке:

Вот так - в начале 20-го....

А вот что теперь на его месте.

В городе ходят упорные слухи о восстановлении замка, но не хватает то ли денег, то ли политической воли. Сейчас там проходят археологические раскопки.

От внешнего рубежа обороны осталось валовое кольцо и ворота, которые в прочей советской застройке выглядят как инородные имплантанты.

Это форт Der Dohnaturm. Он был одним из последних рубежей, взятым советскими войсками в 1945-м, и именно над ним было водружено красное знамя. Сейчас в нем музей янтаря.

Фридландские ворота

Сейчас в этих воротах небольшой музей, где бережно собрано множество экспонатов, относящихся к довоенному Кенигсбергу.

Кирха Святого Семейства, полностью перестроенная в филармонию в советское время.

В области кирхи активно переделываются в православные церкви, и Калининград тоже не является исключением. Но есть тут и православный новодел - соборный Храм Христа Спасителя на Площади Победы, одной из центровых точек сбора горожан.

В проспектах пишут, что сделан он во владимиро-суздальском стиле, а по факту - в стиле псевдопафосного турецкого отеля с неправильными пропорциями. Особенно ужасна облицовка "под белый камень".

Рядом стоит храм Петра и Февронии с куполом странной раздвоенной формы.

А это уже Музей Мирового Океана недалеко от порта. Тут находится памятник пионерам океанического лова, которых символизирует Николай Чудотворец с мечом в руке. Возможно, он собирается багрить им тунца и лосося.

Музей - это несколько реальных кораблей и океанариум. Это рыболовный траулер.

Был вторник, и почему-то большинство объектов было закрыто, так что удалось попасть только внутрь подводной лодки.

Когда ходишь по этим тесным отсекам, испытываешь ужас о того, как люди могли проводить в плавании целые месяцы. Крыша точно поедет.

Видимо, подводники все были очень маленького роста, потому что человек выше 180 см. бьется обо все головой.

Когда будете гулять рядом с кораблями, спросите про "Красную Жару" - это маленький катер, на котором можно сплавать до Балтийского залива. Хозяин "Жары" очень колоритный и разговорчивый - не будет умолкать ни на секунду и расскажет, как называются все корабли, как зовут капитанов, что они делают и где находится затопленный немецкий док с субмаринами.

По ходу маршрута будут сплошные рудименты совка.

То памятник Ильичу, оказавшийся сегодня среди какого-то мусора...

То его же профиль на старой вышке. Говорят, в советское время на ней сидел пограничник, который открывал предупредительную стрельбу в случае, если кто-то плывет по каналу в "запрещенное" ночное время.

А это - старинная башня, которая указывала на вход в русло реки Преголи, т.к. с моря его довольно сложно заметить. По легенде, построена чуть ли не пруссами, и поддерживаемая в отличном состоянии в более поздние времена.

В общем, если будете в Калининграде, сплавайте.

На этом достопримечательности города практически кончились. Остался только старый мост на выезде из города, который фашисты взорвали, отступая перед натиском Красной Армии. Строился он еще в 1930-е годы, когда сооружалась сеть автобанов, и уже тогда была заложена возможность легкого подрыва. Взрывчатка устанавливалась на опоры, в результате чего он "складывался". Только в 1970-е годы было восстановлено движение по одной его половине, а вторая так и лежит, развалившись.

Странные чувства остались - когда-то этот город был одним из самых красивых в Европе, но война привела к тому, что от него почти ничего не осталось. Старые кварталы еще стоят, и лишь благодаря им пока еще не выветрился старый дух. Но у города уже другое название и другие жители, которые чисто генетически не могут быть наследниками старых традиций. Хотя они очень многое делают для того, чтобы сохранить то немногое, что осталось. За что им огромные благодарность и уважение.

Хотя я лично переименовал бы его обратно в Кенигсберг, как и все остальные населенные пункты. Но это уже решение людей, которые там живут и власти, которую мы себе выбираем.

Upd. Спасибо огромное всем, кто помог сделать этот рассказ лучше своими комментариями и правками. Наша общая задача - сделать мир лучше, а Россию - привлекательной для жизни и для туризма страной.

Upd 2. Как выяснилось, я действительно не добрался до "старых" кварталов города, которые хорошо сохранились, но которые находятся на окраине и их надо специально искать. Так что мой рассказ страдает некоторой однобокостью. Клятвенно обещаю калинингсбергцам наверстать упущенное и в следующий раз рассказать чистую правду.